(8482) 74-66-60, 37-60-20
+7 (905) 302-90-52

Деревянные дома, коттеджи в Тольятти
Срубы, бани в Тольятти, Самаре

Проектирование деревянного дома



Грамотное проектирование дома позволит сэкономить 30%

Строительство любого дома начинается с проектирования, и деревянный дом не исключе­ние. К сожалению, многие застройщики не до конца понимают, что грамотное проектирование дома позволит сэкономить до 30% средств во время строительства. Несмотря на то что почти каждый из нас знаком с печальным опытом само­строя, мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Прочитав 2–3 популярные журнальные статьи о строительстве домов, каждый начинает чувствовать себя в этом вопросе профессиона­лом.

Около 30% заказчиков с гордостью несут в строительные фирмы проект собственного со­чинения. В большинстве случаев сердце сжима­ется от тоски, когда представляешь, каким мо­жет получиться дом. Особенно это относится к деревянным домам. Дерево — это живой мате­риал. Строительство из него имеет свою специ­фику и требует особых знаний. Более того, да­леко не все профессиональные архитекторы и строители ими владеют. Проектирование и строительство деревянного дома следует пору­чать только тем специалистам и организациям, которые знают в этом толк и уже зарекомендо­вали себя на этом поприще.

При строительстве деревянного дома во мно­гих случаях совершенно не обязательно заказы­вать полный пакет проектно-сметной документа­ции. Особенно это касается небольших зданий и сооружений (бани, гаражи и т. д.). Наиболее по­дробный проект требуется при производстве и строительстве домов из оцилиндрованного брев­на. Это вызвано тем, что все элементы строения изготавливаются в заводских условиях и любое отклонение от размеров, предусмотренных в про­екте, приводит к невозможности последующей сборки дома на строительной площадке. Но даже в этом случае расходы на проектную документа­цию можно минимизировать.

В состав документов, достаточных для того, чтобы изготовить и построить дом из оцилиндро­ванного бревна, обязательно должны входить: эскизный проект спецификация на элементы (с чертежом и маркировкой каждого бревна) и тех­нологические карты сборки дома (развертки стен и венцов). Эскизный проект, во-первых, дает за­стройщику полное представление о том, что должно получиться в процессе строительства, а во-вторых, является основным документом на дом и входит неотъемлемой частью в состав до­кументов, необходимых для проведения согласо­ваний с разрешительными органами местной вла­сти.

В него обязательно должны входить:
— Общая пояснительная записка с исходно- разрешительной документацией, технико-эконо­мическими показателями, справка руководителей проекта о соответствии проекта — План фундамента (подвала, цокольного этажа);
— Планы этажей;
— Фасады с цветовым решением;
— Разрезы (продольный и поперечный).

Спецификация на элементы необходима для того, чтобы на производстве могли правильно из­готовить все элементы строящегося дома, а тех­нологические карты сборки помогут строителям все это правильно собрать. В отдельных случаях уважающие себя архитекторы и конструкторы дополняют этот перечень документов картой оп­тимизации раскроя бревен, что позволяет свести до минимума отходы древесины.

При проектировании дома из оцилиндрован­ного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производст­ва стандартный, шестиметровый лес. Так как сте­ны домов во многих случаях превышают эту дли­ну, бревна приходится стыковать между собой. Нив коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предус­матривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода.

Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехле­стывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать переру­бы далее, чем 4,5–5 м друг от друга, во избежа­ние горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленных вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно при проектировании эркеров): в полно­стью бревенчатом доме может быть только чет­ное количество углов.

Итак, начинаем с проектирования. При этом следует отдавать себе отчет, что планировки и фасады — это еще не проект дома! Это просто картинки, которые можно бесплатно сотнями скачивать из Интернета.

Проект должен обязательно содержать в се­бе технические решения, оптимальные для той или иной конструкции дома. А бревенчатый дом требует к себе несколько иного подхода, чем-ка­менный. В нем практически не должно быть же­стких креплений и все элементы сруба должны иметь возможность смещаться относительно друг друга в процессе усушки или разбухания бревна. Вся конструкция должна работать как единое целое. Такое проектирование требует специальных знаний, и я настоятельно рекомендую обратиться к профессионалу. Разумеется, за это придется заплатить и подождать определенное время, пока не будет готов проект. Но можете мне поверить, что все это с лихвой окупится во время строительства и в процессе эксплуатации.

Опасайтесь тех фирм, которые убеждают вас, что для постройки хорошего деревянного дома достаточно внешнего вида и планировок, а рабо­чую документацию делать совсем необязательно. Помните, где лежит бесплатный сыр? Не стоит экономить на том, что в дальнейшем позволит вам осуществлять контроль над технологией сборки и объемами расходуемых материалов.

Грамотный архитектор, кроме соответствую­щего СНИПам эскизного проекта, обязательно досконально рассчитает конструкцию дома. Ми­нимальный комплект рабочей документации на изготовление и строительство дома из оцилинд­рованного бревна обязательно должен включать в себя следующие документы:

Сводную спецификацию элементов стеново­го комплекта с распределением их по осям проек­та и точным подсчетом физических объемов, не­обходимым для дальнейшего составления сметы и осуществления контроля во время строительства.

Спецификацию элементов стенового ком­плекта с точными чертежами каждого элемента и его размерами. Это позволит быстро и точно из­готовить комплект вашего домостроения.
Спецификацию элементов сруба по венцам. Позволит изготовлять и производить отгрузку домостроения последовательно — от нижних вен­цов до верхних. Минимизирует простои строите­лей во время сборки.

Развертки стен по осям проекта. Наглядно демонстрируют вертикальное расположение эле­ментов и их соединения в стенах дома. Оптими­зируют сортировку и сборку элементов.

Планы венцов дома. Наглядно демонстри­руют горизонтальное расположение элементов и их соединения в венцах дома. Оптимизируют сортировку и сборку элементов.

Оптимизацию раскроя стандартного пило­вочника на элементы стенового комплекта. Пока­зывает, какое количество сырья требуется для изготовления домостроения и минимизирует ко­личество отходов. Подобные документы желательны также и при строительстве домов из клееного и профили­рованного бруса.

В процессе проектирования архитектор дол­жен учитывать и общепринятые каноны распреде­ления нагрузок на несущие элементы дома. Недав­но мои коллеги со смехом показали мне рекламу в известном журнале, посвященном строительной тематике. На фото мы видим большой и, видимо, недешевый дом из оцилиндрованного бревна, в котором колонны, поддерживающие средние про­гоны крыши, опираются… на перила балкона! Да­же дилетанту понятно, что так делать нельзя. И этим домом, судя по всему, строители гордятся. Иначе они не поместили бы его в свою рекламу. Представляю себе, какие у них остальные дома, если этот, по их мнению, самый удачный.

Недавно мне довелось наблюдать сборку деревянного до­ма, производимою еще одной, не менее извест­ной фирмой. К моему удивлению, плотник взял обрезок бревна и просто приложил его к торцу другого бревна посередине собираемой стены. На мой вопрос, зачем он это делает, я получил ответ, что этого места с улицы не будет видно. Значит там, где видно, делаем правильно, а там где не видно — как получится? Но эти хотя бы пы­тались спрятать свою недобросовестность, а на скольких дорогих домах швы между бревнами красуются на главных фасадах!

В правильно спроектированном доме не мо­жет быть видимых стыков бревен на открытой стене. Усушка бревна происходит не только в по­перечном, но й в продольном направлении. Попе­речная усушка компенсируется усадкой сруба, а вот в процессе продольной усушки торцы бревен в местах их стыковки расходятся и между ними со временем образуются щели. Такие места надо обязательно проектировать на месте перерубов, чтобы они перекрывались тепловым замком. Шпонки и соединение шип-паз вопроса не реша­ют, потому что в процессе усушки образуются за­зоры, к которым после сборки сруба уже не под­берешься, чтобы дополнительно их уплотнить.

Я уже не говорю о том, как видимые стыки бревен уродуют дом. Ведь нормальному челове­ку не может понравиться новый костюм с уродли­вой заплатой на самом видном месте. И он вряд ли примет сетования закройщика на то, что не хватило ширины ткани и пришлось добавить ку­сочек. Так почему же мы должны принимать доводы горе-архитекторов, конструкторов и строителей, что они ограничены стандартной 6- метровой длиной бревен? Знаменитая финская компания «Хонка» тоже ограничена размерами заготовок, но на фасадах построенных ими до­мов вы не увидите ни одного стыка!

Архитектор, как и хороший закройщик, дол­жен уметь грамотно раскроить используемый материал, чтобы получить изделие нужного фа­сона. Все остальное-либо простая безграмот­ность, либо то, что называется всем нам знако­мым русским словом — халтура.

Существуют также конструктивные особен­ности, на первый взгляд незаметные в собранном доме, но в процессе его дальнейшей эксплуата­ции они могут доставить хозяевам ненужные хло­поты. Не стоит, например, соединять бревенча­тые стены в полбревна — лучше сделать полный переруб. И хотя в этом случае мы ослабляем бревно в вертикальном направлении это не имеет никакого значения, так как вертикальные нагруз­ки на бревно, лежащее в стене, равномерно рас­пределяются по всей его длине. В случае выреза­ния чашек до половины бревна мы ослабляем его в горизонтальном направлении и это может при­вести к определенным проблемам из-за разницы температур внутри дома и за его стенами. Осо­бенно в зимний период.

Не рекомендуется также соединять бревна на одном перерубе по всей высоте стены более чем в трех венцах. В этом месте со временем могут просесть перекрытия. Все бревна в оптимальном срубе должны соединяться в шахматном поряд­ке, переплетаться как лоза в плетеной корзине. Только в этом случае дом будет давать равномер­ную усадку, будет максимально прочным и долго­вечным.

И совсем уже не до смеха, когда строители, не раздумывая, начинают применять «новые тех­нологии» там, где они не только не обязательны, но и вредны. Например, мне довелось наблю­дать, как одна довольно известная компания, воз­водя дом из бревна естественной влажности, ис­пользовала металлические стяжки для скрепле­ния бревен в стенах. И что же получилось? Уже через год, в процессе усадки дома, часть стяжек, упирающаяся в фундамент, проткнула крышу, а остальные бесполезно провалились вниз, не вы­полняя никаких функций.

Все технологии хороши применительно к кон­кретным материалам. Например, металлические стяжки применяют при строительстве домов из сухого бревна либо клееного бруса. В этих случа­ях они хорошо себя зарекомендовали. Но при ра­боте с бревном естественной влажности они бес­полезны. С таким же успехом можно пытаться сложить сруб, используя цементный раствор.

Вообще поразительно, насколько спокойно некоторые заказчики смотрят на явные недора­ботки строителей и как они начинают иногда нервничать из-за необоснованных подозрений!

Недавно произошел забавный случай. Мне позвонил один из моих заказчиков (я проектиро­вал ему баню) и попросил приехать к нему на стройку, чтобы «вывести строителей на чистую воду».

«Вы посмотрите, какое бревно мне привезли! — возмущался он. — Приходил мой знакомый, боль­шой специалист, и объяснил мне, что мою баню собирают из гнилой ели, срубленной на болоте!»

Со стороны послушать — не строители, а мон­стры какие-то! Мало того что из гнилья строят, да еще и кучу денег потратили, чтобы специально гнилой лес из болота вывезти! Пришлось поехать и посмотреть…

Как оказалось, за «гнилую ель» вышеупомяну­тый «специалист» принял здоровую сосну только на том основании, что на ее срезе выделялась бо­лее темная центральная часть.

Опять же не хочу тратить время на переубеж­дение неверующих, лучше приведу для остальных читателей цитату из уже знакомого нам учебника древесиноведения:

«На поперечном разрезе ствола многих пород в древесинё выделяется темноокрашенная Цент­ральная зона — ядро и светлая наружная — забо­лонь.
У деревьев всех пород в раннем возрасте древесина состоит только из заболони и лишь с течением времени происходит отмирание живых элементов древесины, закупорка водопроводя- щих путей и отложение экстрактивных веществ в центральной зоне. При этом у одних пород про­исходит интенсивное изменение цвета указанной зоны древесины — она приобретает темную окра­ску, т. е. образуется ядро. Такие породы называют ядровыми.

У других пород отмирание центральной части древесины не сопровождается ее потемнением. Породы с однородной окраской всей древесины принято называть безъядровыми. Среди группы безъядровых пород есть такие, у которых цент­ральная зона в растущем дереве имеет меньшую влажность, чем периферическая. Тогда эту зону называют спелой древесиной, а породы этой группы — спелодревесными. Имеются также по­роды, в которых центральная часть не отличается от периферической ни по цвету, ни по содержа­нию воды; такие породы называют заболонными.

Из хвойных пород к ядровым относятся: лист­венница, сосна, кедр, можжевельник и тис, к безъядровым (спелодревесным) — ель и пихта».
Так что не торопитесь расстраиваться, услы­шав от соседей или своих знакомых критику в ад­рес вашего дома — это могут быть безграмотные суждения, пустые домыслы или банальная за­висть.

Часто к нам в компанию приходят люди с уже готовыми проектами. Просматривая их, иногда замечаешь архитектурные недоработки, которые могут повлиять на правильность сборки или кон­структивные недочеты, ослабляющие конструк­цию. Короче, проект надо переделывать. В про­цессе объяснения этого факта заказчику чаще всего можно слышать следующую фразу, оправ­дывающую неграмотный проект и самого проек­тировщика: «Что поделать — он же не специалист по деревянным домам!» Странно слышать подоб­ные речи от человека, у которого неспециалисты взяли немалые деньги за выполнение высококва­лифицированной работы, в результате которой приходится платить деньги еще и специалисту, чтобы он эту работу исправил.

Воистину, у богатых свои причуды! Некото­рые умудряются еще и фундаменты залить до то­го, как вообще обратятся к проектировщику. Вроде бы всем должно быть очевидно, что гораз­до разумнее и экономнее рассчитать и построить фундаменты под конкретный дом, располагае­мый на конкретных грунтах, чем затратить уйму денег на некий абстрактный фундамент, а потом ломать голову над тем, какой дом на него можно установить.

Это все равно, что купить свадебные туфли, а потом уже искать невесту, которой они будут впору. Согласитесь, что при выборе подруги жиз­ни размер ноги не самый главный аргумент в ее пользу. Ассоциации с Золушкой в данном случае не уместны, потому что принц сначала увидел ее, а уже потом ее башмачок, изготовленный, кстати, по спецзаказу именно для ее ножки.

Дом вы строите, может быть, единственный раз в жизни и отнеситесь к этому серьезнее. Только на бумаге мы можем бесплатно передви­гать стены. Стоит нам залить фундаменты, как любое изменение планировки выльется в боль­шие деньги, да еще в ущерб качеству конструк­ции. Это как раз тот случай, когда надо не семь, а семьдесят семь раз отмерить, прежде чем при­ступить к работе.
Вообще с фундаментами (впрочем, как и со всем остальным в области строительства) проис­ходит очень странная история.

Согласитесь, что ни один человек в здравом уме не возьмется, к примеру, не только удалить аппендицит, но даже и советовать хирургу во время операции, если он не имеет, как минимум, соответствующего медицинского образования и опыта работы по этой специальности. Однако стоит человеку прочитать пару популярных ста­тей в красивых рекламных журналах и поглазеть, как сосед с помощью шабашников возводит у се­бя на участке сарай, как он тут же (видимо, на генном уровне) обнаруживает у себя врожден­ную грамотность специалиста-зодчего (неваж­но — архитектора или строителя).

Вдумайтесь! На подготовку специалиста в строительных и архитектурных вузах тратится столько же времени, сколько на подготовку вра­ча в медицинских. Плюс практика на стройке, без которой теория, как известно, мертва. Однако сплошь и рядом мы наблюдаем, как водитель- дальнобойщик, строящий себе дачу, поучает ин­женера-строителя, что «фундаменты нужно за­кладывать на глубину промерзания, потому что сосед дядя Петя так сказал, и вообще в этой-де­ревне всегда все так строили».

Строители, как правило, в таких случаях не спорят. Чем глубже фундамент — тем больше денег за него заплатят. Это факт. Но есть и дру­гие факты. Фундаменты рассчитываются не только под конкретный дом, но и под конкрет­ные грунты.
Чтобы определить состав грунтов, необходи­мо произвести геологические изыскания, после этого сделать расчеты и спроектировать опти­мальную конструкцию. Это, бесспорно, стоит оп­ределенных средств. Однако чаще всего после этого затраты на строительство фундамента уменьшаются на го­раздо большую сумму. Сравните: полнопрофиль­ный фундамент, заложенный на глубину промер­зания, для коттеджа средней величины обойдет­ся заказчику в 10–15 тыс. долларов, а мелкозаг- лубленный — в 3–5 тыс.

Доводы оппонентов, что в этом случае лучше не экономить, потому что у нас плохие пучинистые грунты, не только беспочвенны, но и вредны. Простая логика подсказывает, что чем хуже грунты, тем меньше в них надо закапываться при строительстве легких 2-3-этажных домов. Чем глубже мы закладываем ленту фундамента, тем больше мы искусственно увеличиваем площадь ее соприкосновения с пучинистыми грунтами. Тем большие силы пучения на нее действуют. И часто именно это является причиной появле­ния в ней разломов и трещин и, как следствие, деформации конструкции дома. Это как раз тот случай, когда лишние расходы могут привести к нежелательным последствиям. Глупо шить брюки не по своему росту, а на метр длиннее, чтобы по­том в них путаться.

Чтобы поставить все точки над «i» и не тра­тить время на убеждение скептиков, просто про­цитирую соответствующий нормативный доку­мент — «Территориальные строительные нормы на проектирование, расчет и устройство фунда­ментов малоэтажных жилых зданий в Москов­ской области». Дата введения — 6 января 1998 го­да. Разработаны Министерством строительства Московской области, НИИ оснований и подзем­ных сооружений Госстроя РФ, ЦНИИЭПсельстроем, НИИмосстроем. Согласованы Лицензионно-экспертным управлением Московской области и Мособлкомприродой. Утверждены постановле­нием Правительства Московской области от 30.03.98 № 28/9. Перечисляю все эти компетент­ные и авторитетные организации для тех, кто хо­чет заложить для своего дома оптимальный фун­дамент, а не для тех, кто советуется по этому во­просу с соседом дядей Петей, комбайнером по специальности.

А вот и сама цитата:

«Небольшие нагрузки на фундаменты обу­славливают повышенную чувствительность к си­лам морозного пучения.

Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пыле- ватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увели­чиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерза­ния. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пуче­ния. Поскольку деформации пучения грунта не­равномерны, происходит неравномерный подъ­ем фундаментов, который со временем накапли­вается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и раз­рушаются.

Применяемое в практике строительства меро­приятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспе­чивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверх­ность, по которой действуют большие по значе­нию касательные силы пучения.

Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию мало­этажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.

Одним из путей решения проблемы строи­тельства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромер- зающем слое грунта.

Основной принцип конструирования мелко- заглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен зда­ния объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, пере­распределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундамент­ных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах…»

Начиная с 1987 года во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Москов­ской области, на мелкозаглубленных фундамен­тах построены тысячи малоэтажных зданий со стенами из разных материалов — кирпича, бло­ков, панелей, деревянных щитов. Применение их позволило сократить расход бетона на 50–80%, трудозатраты — на 40–70%.

Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельству­ет о их надежности».

Вот и конец цитаты. Если кого-то эти доводы не убедили — флаг ему в руки! В конце концов, это его деньги и он может смело закапывать их в землю! А вдумчивый застройщик на эти средства лучше мебель себе в дом купит или баньку пост­роит.

Денисов С.А.
Д33 Современные деревянные дома и бани/
С. А. Денисов-М.: Вече, 2007.-320с.:ил.